Todo sobre los lípidos intercelulares: el impacto en la permeabilidad de la piel, tipos y su rol en la absorción de ingredientes activos. Aprende sobre la evaluación de su eficacia y cómo mejoran la barrera cutánea, hidratación y protección de la piel.
Los formuladores de productos cosméticos se plantean varias preguntas importantes sobre los lípidos intercelulares al crear sus fórmulas. Estas preguntas ayudan a garantizar que los productos sean efectivos y seguros.
Los activos cosméticos se utilizan en formulaciones novedosas desde hace décadas, pero los problemas de su baja solubilidad, baja penetración e inestabilidad fisicoquímica cuando se aplican sobre la piel aún no se han resuelto. Una forma de evitar estas deficiencias es utilizar transportadores lipídicos, que se sabe que desempeñan un papel importante en la solubilidad de compuestos poco solubles al facilitar la permeación de la piel y mejorar la estabilidad.
¿Qué son los lípidos intercelulares?
El término “lípido” abarca un extenso grupo de moléculas naturales que incluyen grasas, ceras y aceites, y no son solubles en agua. Los fosfolípidos son un tipo especial de lípidos que constituyen un componente importante de las membranas celulares. Se encuentran naturalmente en la piel humana, así como en la soja, la yema de huevo, la leche, el pescado y el krill.
Los fosfolípidos están formados por ácidos grasos, una unidad de glicerol y un grupo fosfato que están dispuestos en dos capas, conocida como bicapa de fosfolípidos.
Cada molécula de fosfolípido tiene dos extremos. El extremo interior es la “cola” de los ácidos grasos y es hidrofóbico o “odia el agua”. El extremo exterior es la “cabeza” de glicerol y fosfato y es hidrófilo o “amante del agua”. La cabeza apunta hacia el exterior de la célula y entra en contacto con sustancias aplicadas sobre la piel. Aquí es donde la membrana celular acepta o rechaza las sustancias.
Las moléculas hidrófobas son fácilmente aceptadas por la célula, mientras que las moléculas hidrófilas no pueden pasar sin ayuda, es decir, un sistema de liberación adecuado. Esto se debe a que el interior de la célula odia el agua y las moléculas hidrófilas aman el agua.¿Cómo afectan los lípidos intercelulares a la permeabilidad de la piel?
En las membranas celulares, los fosfolípidos que forman la bicapa crean canales que permiten el tránsito de diversas sustancias dentro y fuera de las células. Esto es lo que llamamos función barrera cutánea. Su objetivo es mantener el agua en la piel para hidratarla y mantener alejados a los patógenos o sustancias extrañas, así como a otras moléculas.
Los fosfolípidos de aplicación tópica son adecuados para todo tipo de piel, ya que son Skin Identical. Pueden unir agua y aceite y proporcionar poderosas propiedades humectantes.
Son cruciales para restaurar y mejorar la función de barrera de la piel para protegerla de la inflamación y los agresores externos. Las formulaciones para el cuidado de la piel que contienen fosfolípidos tienen afinidad con la piel y son bien toleradas, lo que las hace suaves.
Se les conoce como ‘segunda piel’ porque cuando se aplican conservan su estructura sobre la piel. Los fosfolípidos mantienen la piel hidratada, suave, sana y tersa. Permiten que la piel esté en su estado más sano e hidratado.
También ayudan a la absorción de otros ingredientes en la piel, ya que influyen en la penetración de los activos cuando se forman en liposomas. Los liposomas tienen una estructura similar a una célula que permite la encapsulación de activos solubles en agua que deben llegar a las capas más profundas de la piel.¿Qué tipos de lípidos intercelulares existen?
Los tipos de lípidos comúnmente utilizados en cosmética incluyen triacilglicéridos, ceras, ceramidas, glicerofosfolípidos, esteroles, lípidos hidrogenados, esterificados y oxidados.
¿Cómo afectan la absorción de ingredientes activos y la penetración de los productos?
Para mantener niveles óptimos de humedad en la piel, se deben considerar muchos factores: los lípidos intercelulares forman una barrera para el paso del agua a través del tejido; la vía de difusión, que consta de capas de células madre y muchos corneocitos, es larga y retrasa la pérdida de agua; y el humectante natural, que es una mezcla compleja de compuestos solubles en agua de bajo peso molecular, se forma primero dentro de los corneocitos.
Las cremas hidratantes son una clase de cosméticos muy importante porque son muy utilizados no sólo por sus efectos preventivos (xerodermia, previene la aparición de sequedad y retrasan el envejecimiento prematuro de la piel), sino también porque ayudan en terapias dermatológicas para diversas enfermedades de la piel y proporcionan un estado saludable.
La evaluación de las cremas hidratantes consiste en evaluar su capacidad para mejorar estas importantes funciones de la piel.
Incorporar lípidos en las fórmulas cosméticas
El propósito de las formulaciones que contienen agentes humectantes es asegurar un equilibrio óptimo entre el agua y los lípidos de la piel asegurando el contenido de agua en la piel de varias maneras:
- Mediante la adición de humectantes (glicerol, sorbitol, hialuronato de sodio de bajo PM, elementos de factores de hidratación naturales). Se trata de sustancias higroscópicas que aumentan la capacidad de las células SC para retener agua.
- Mediante la adición de agentes formadores de película/oclusivos o emolientes [hidrocarburos (vaselina, aceite de parafina, perhidroescualeno), aceites de silicona, aceites animales o vegetales, alcoholes grasos, especialmente estearílicos y cetílicos, ceras (de karité, abejas)]. Muchos de los humectantes lipofílicos actúan formando una capa casi impermeable en la superficie del SC, reduciendo así la evaporación de agua del SC. Dichos humectantes se denominan humectantes oclusivos y normalmente no penetran en el SC. Sin embargo, algunos humectantes parecen aumentar el contenido de agua en el SC sin formar una capa impermeable en la superficie del SC. El modo de acción de dichos humectantes lipofílicos no oclusivos aún no está claro.
- Mediante la adición de lípidos que imitan los lípidos del SC (ceramidas).
Como portadores para productos para el cuidado de la piel los lípidos pueden encontrarse en forma de
Liposomas, que son vesículas esféricas compuestas por una bicapa de fosfolípidos. Además como Niosomas, que son vesículas formadas por tensioactivos no iónicos y la incorporación de colesterol. También como nanopartículas lipídicas sólidas (SLN) y los portadores lipídicos nanoestructurados (NLC) entre otros vehículos.
Como ingredientes pueden mencionarse el escualeno, se utiliza como emoliente, antioxidante, humectante y por sus actividades antitumorales, y también como excipiente en emulsiones lipídicas y NLC. El aceite de argán es un aceite natural que se utiliza tanto en formulaciones dermatológicas como cosméticas porque hidrata la piel, tiene propiedades antioxidantes, inhibe el envejecimiento y proporciona protección. Contiene cantidades relativamente altas de escualeno, tocoferol y ácidos grasos insaturados. Esto entre infinidad de aplicaciones de lípidos como ingredientes activos.
Evaluación de la eficacia de los lípidos intercelulares en la piel
Definir criterios para evaluar la eficacia de los lípidos intercelulares es importante. Esto podría incluir pruebas in vitro, estudios en modelos de piel o ensayos clínicos.
La integridad de la barrera cutánea se puede evaluar en explantes de piel o modelos de piel reconstruidos en 3D (epidermis o espesor total). El efecto de un ingrediente sobre un marcador específico también se puede probar en un cultivo de queratinocitos 2D (o en cocultivo con células inmunes o células neuronales que pueden modular la respuesta de los queratinocitos).
Además, la integridad de la barrera puede evaluarse midiendo la pérdida de agua transepidérmica (TEWL), la resistencia eléctrica transepitelial/transendotelial (TEER) o la entrada de diversas moléculas a través de la epidermis gracias a la célula de Franz (OCDE 428) u otras técnicas de penetración percutánea.
La función barrera de la piel se puede estudiar en sujetos mediante diversos protocolos como la evaluación clínica por dermatólogos, la puntuación por expertos o algoritmos de IA, el análisis sensorial y neurosensorial o la evaluación instrumental. Los estudios biometrológicos permiten visualizar la estructura y superficie de la piel y cuantificar sus diferentes parámetros fisiológicos.
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